アトランタに戻った私は、過去数年ロサンゼルスに住んでいた間に、地元のピザシーンで大きな変化があったことに気づきました。
東側ベルルトラインのニナ＆ラフィが閉店し、西ミッドタウンのハンブルパイも閉鎖され、オールドフォースワードとデカータにあったアマッツァも姿を消しました。
一方、人気のあるアトランタのピッツァシオラアントニー・スピナの息子であるアントニオ・スピナは、メモリアルドライブにあるスモールフライの隣に、秋に新しいピザ店「スピナ」をオープンすることを目指しています。
また、ピザジーンズ（ポンスシティマーケット）のオーナージェレミー・ガットが、ニナ＆ラフィのスペースでニューヨークスタイルのピザ「ピザ・ダイナモ」を展開するために、パワータップルームと協力しています。
このような変化の中でも、オールドフォースワードからOTPにかけて、新たな（またはリフレッシュされた）トレンドが見られます。
それは、中高級レストランのシェフたちが、冷発酵されたサワードウに焦点を当て、数分でピザを薪焼きし、具材の新鮮さを追求する「ネオ・ナポリタン」ピザを作る試みです。
彼らはナポリの伝統的なピザの厳格なガイドラインには従わず、しかし近い方向に進んでいます。
アトランタには、ウエストサイドのピザ老舗アンティコ、デカータのノー246、イーストアトランタのアルゴシーなど、木で焼いたピザの名店も存在します。
しかし、アトランタの新しいネオ・ナポリタン運動は、実質的にはコロナウイルスのパンデミックの影響です。
この思考法はこうです：（1）2020年に自宅に閉じ込められた人々がサワードウの作り方を学んだ；（2）厳しい経済により、レストランはビジネスモデルを変更せざるを得なくなり、持ち帰りや「新しいパティオで食べて」などのメニューが増えた；（3）そして、アトランタの才能あるシェフたちが、栄養豊富なサワードウと新鮮な地元の材料を使ったネオ・ナポリタンピザを作ろうとインスパイアされたのです。
スタプルハウスから始めましょう。
このレストランはパンデミック中に、受賞歴のある高級ダイニングから、よりカジュアルなマーケットスタイルに移行しました。
現在のピザプログラムは、シェフのライアン・スミスとポリッツによって2022年の感謝祭に偶然始まったもので、マルゲリータ、ペパロニ、そして2つの季節限定のピザを提供しています。
チーズとトマトを除く多くの材料は、アトランタの南にあるクエルクスファームから来ています。（このファームは、スミスも運営する高級リゾートであるウベルトレストランの一部です。）
私は、静かな日曜日の夕方に訪れ、スタプルハウスのルスティックな魅力の中にいると、ピクニックテーブル、ファイヤーピット、レストラン初のピザオーブンがありました。
スタッフが私に季節のカラブリアン（リコッタ、トマト、バジル、カラブリアチリペッパー、ホットハニー）を提供したとき、ピザが届きましたが、強いレオパーディングといくつかの「マシュマロ」状の部分が見られました。
内側の円は、クリスマスのような火の赤、深い緑、クリーミーな白でした。
最初のスライスを食べ終わる頃には、カラブリアンのスパイスがあまりにも熱くて、私は「カラブリアンのスコヴィル」をググるほどでした。
ポリッツによれば、クエルクスファームで栽培されたペッパーは特に刺激が強いとのことです。
しかし、スパイスは口の中で起こっている7つの美味しい事の邪魔をすることはありませんでした。
生地の複雑さ、スモーキーな香ばしさ、アロマティックなバジル、爽やかなトマト、甘さのあるハニー、風味のあるチーズ、そしてその熱です。
同様のピザの注意が、2024年にロズウェルロードのペンディリーノにも見られます。
カジュアルで高級なイタリアン空間を作るにあたり、シェフのケビン・マキシーは、巨大なピザで食べる客を圧倒したくありませんでした。
彼はイタリアの小さなピッツェッタにインスパイアされて、3分の1小さくした生地で10インチのピザを作りました。
ペンディリーノは、5つの伝統的および季節のネオ・ナポリタンピッツェッタを提供しています。
私はガーリックコンフィとモッツァレラをトッピングしたマッシュルームとラチナートケールのピッツェッタを試しました。
生地は深い茶色のスポットをスポーツしていました。
新鮮で風味豊かなマッシュルームとケールが、全く滑らかなコンフィと出会い、通常の「ピザ」の感覚を超えた美味しいおやつのようでした。
ブカドのシェフ・ブライアン・ルイスも、物理的にも概念的にも再配置されています。
ウエストサイドとアルファレッタで批評家から絶賛されていたブカドの両方のロケーションは、近年閉鎖されました。
現在、ブカドはサンディスプリングスのパワーズフェリー村の静かな角に位置し、メニューの焦点として12インチのネオ・ナポリタンを提供しています。
私はそこのピザを２回訪れ、その都度（自家製ソーセージと野生のマッシュルーム、そしてスタンダードなマルゲリータ）のピザがわずかに異なる形で提供されました。
初回はハート型、2回目はわずかに楕円型でした。
これは「本物である」と感じ、ミスではないと読みました。
どちらの四分の一スライスのピザもすぐに楽しめましたが、ソーセージとマッシュルームは、薄い茶色、濃い茶色、明るい赤、青ネギの緑、モッツァレラクリームの色合いを示しました。
それは、スモーキーで新鮮な風味の複雑さを予感させました。
エグゼクティブシェフのタイラー・ハークは、アルゴシーで8年間務めた後、ポンスシティマーケットの向かいにあるインダコがトレンディなイタリアメニューを提供しています。
インダコは、コース式イタリアンメニューのサイドノートとして、毎晩6種類の12インチネオ・ナポリタンを提供しています。
平日の夕方に訪れ、トマトソース、モッツァレラ、パルミジャーノ、バジルをトッピングしたスパイシー・ソプレッサータピザを頼みました。
ピザが届くと、焼き時間がもう少し必要だと感じましたが、全体的な食事体験は少し雑でした。
しかし、時折、スイートなハニーと調和する風味のないソーセージがピザを纏って特別なひと時を生み出しました。
アトランタのピザルネサンスでは、ミスター01がサンディスプリングスとバッキードに進出しました。
このチェーンは、ソーシャルメディアでの注目を集め、リコッタを詰めた13インチの星形マルゲリータピザ「スター・ルカ」でギャラリーを魅了しています。
私は、サンディスプリングスのロケーションに雨の日に現れ、テーブルを求める列は16組もあると知らされました。
そこで、私は持ち帰りウィンドウを使ってシステムをハックしました。
少し後、私は温かいスター・ルカをボックスに収め、デートのように近くの階段の下で雨に濡れた木の下まで運びました。
愛に落ちたと言いたいところですが、リコッタが星の先からこぼれ落ち、全体として美味しさはインフルエンサーの見た目と比較して凡庸でした。
最近、食通の友人が私のインスタグラムにコメントを残しました。
特定の美しいネオ・ナポリタンのピザに対して、「ただピザはピザであることを許して！」と。
インマンパークでは、ロイドのオーナーであるイアン・ジョーンズとカレブ・ウィールスがその理論を試しています。
パンデミック後にロイドのコンセプトをピザに切り替えた彼らは、ピザレシピを洗練するためにピッツァイオラの友人ブレンダン・キーナンと協力しました。
しかし、「ニュー・ニューヨーク」の構想には、サワードウを3日間冷発酵させることで、ハイ・ヒートオーブンでの迅速な焼きに借用もしています。
7種のピザ選択肢があり、私は1970年代の内なる子供として（シェイキーズピザの常連でした）、18インチのペパロニピザを注文しました。
シンプルでありながら、非常に贅沢で、ペッパースパイス、トマト、ねっとりしたチーズ、カリカリした生地が見事なブレンドとなったロイドのペパロニは、トレンドへの適切で美味しい反声を上げてくれました。
時には、ピザはただのピザであっても良いのです。
画像の出所：atlantamagazine