先週、ニューヨークタイムズとボナペティが相次いで、西オークランドの地味な工業地区に位置する4テーブル、12席の「サンムーンスタジオ」を2025年のアメリカのベストレストランに選びました。
このレストランは昨年夏にオープンし、すでに多くのメディアから注目されています。
12席という小さなスペースながら、マッケンジー・チャン・フェガンが昨年12月に選んだ「2024年のベストレストラン」としての評価も受け、ミシュランからも星をもらったことが影響しているのかもしれません。
しかし、このようなメディアからの選出は、レストランに対して多くのプレッシャーをかけることになります。
サンムーンスタジオでは、予約を取るためには、仕事を辞める必要があるほどのアクセス困難になります。
マッケンジーがレビューを投稿した際にも、すでに難しい予約が一層手に入らなくなることを懸念していたほどです。
そのため、サンムーンスタジオは現在「ユニコーン的存在」となっています。
私の数学の友人、ChatGPTによると、ボナペティとニューヨークタイムズのウェブサイトの読者数を合わせると、毎月5億8470万人に達するとのことです。
もしその中の1%がサンムーンスタジオでの食事に興味を持ったとしたら、サンムーンの予約は1/14,000の確率となります。
これは非常に低い確率です。
そのため、サンスタンダードのフードチームの誰もが未だにサンムーンスタジオを訪れることができていません。
つまり、リバードッグファームの放牧豚から作られたラップチョンミニホットドッグや、ニューヨークタイムズの批評家エレノア・パークが称賛した「ドーパミンの嵐」を体験することができないのです。
このレストランのシェフオーナーであり、ライフパートナーでもあるサラ・クーパーとアラン・シューは、卓越したバックグラウンドを持っています。
彼らはブルーヒル・アット・ストーンバンズで出会い、その後、オークランドのポメットで共に働きました。
クーパーはペル・セのベーカリー・スーシェフを務め、シューはベヌで5年間スーシェフとして働いていました。
ボナペティがその選出を投稿した直後にクーパーに連絡を取ると、彼女は「とても光栄です」と語りました。
「選ばれるレストランがたくさんある中で、ニューヨークタイムズとボナペティの両方が十分に国中を探し回ってくれたのは明らかです。」
現在、サンムーン実店舗のメールの自動応答では「予約を取る際、オープンテーブルアプリがクラッシュするという報告があることを認識しています」と案内されています。
クーパー自身も、「予約が開始された瞬間に、直ちに埋まってしまいます」と認めています。
このような限られた予約枠は、希少性効果を生み出します。
予約が取得しづらくなるほど、そのレストランの価値が増し、訪れた人々に社会的な地位を与えます。
このことは、ダイニングに求める価値を感じさせ、また、他者に対してのフレックスとしての役割も果たしています。
しかし、訪れられない者にとっては、ストレスの原因になります。
ボナペティが「サンムーンスタジオは6週間先まで予約が埋まっている」と簡潔に説明したことは明らかです。
これに対して、私たちのSlackスレッドでは「私は計画ができない！全く手に入らない！」と誰かが激しく反応しました。
サンムーンスタジオのような親密で個人的なレストランがオープンすることを嬉しく思いますが、著名なメディアが予約困難な場所を選出することは、少し排他的な感覚もあるように思います。
もしかしたら、私はFOMO（取り残される恐怖）を感じているのかもしれません。
画像の出所：sfstandard