ロングビーチのベテランズスタジアムで行われるアンティークマーケットで、ボブ・メレトは衣類、ジュエリー、家具、好奇心をそそるアイテムの間を歩き続けている。
メレトは30年以上にわたりヴィンテージ業界で活躍しており、自身のブースを運営しながら、数人のクライアントやニューヨークのモントークにある店のために商品の調達にも努めている。
短時間の巡回中に、彼はヴィンテージのアビエイターサングラスや、知人のミュージシャンのためのメッシュクロップトップ、そしていくつかの愛用されたシャツを見つけた。
メレトは1990年代初頭、ラルフ・ローレンのリードヴィンテージバイヤーとして名を馳せた。 この時、ポロシャツで知られるデザイナーのラルフはアメリカーナブランドRRLを立ち上げた。 ブランドのためにバイヤーたちは、LAのヴィンテージラックを常に探索し、新しいラインのインスピレーションを求めている。
バンドTシャツ、色あせたジーンズ、古い作業着は、新しい衣服では再現が難しい何か特別なものを捉えている。しかし、それでもデザイナーたちは新しいものを作る努力を続けている。
ヴィンテージディーラーは、モダン市場に合わせて商品を調整し、トレンドに応じて販売品を変化させている。
ヴィンテージとモダンファッションの間のこの力関係が、70年代のフレアカットの新品ジーンズが見つかったり、2005年に捨てたと思っていた20年の帽子と再会する理由である。
メレトは、ラルフ・ローレンがどのように現代ファッション業界におけるヴィンテージへの執着を引き起こしたのかを説明する。
「1993年の時点で、ヴィンテージという言葉は、衣服に関しては本当に理解されていなかった。非常に小さなニッチなものだったからです……ロサンゼルスのメルローズアベニューやローズボウルフリーマーケットでは」とメレトは回想する。「ラルフはすぐにそれを最高のレベルに引き上げました。」
メレトの専門知識は、今でも需要が高い。
彼はニューヨークにショールームを開設し、トパンガキャニオンにも別のショールームを設けて、キュレーションされたディスプレイを行っている。
「私はストーリーボードや美しいマネキンを作成し、それぞれのエリアには独自のフィクスチャーと雰囲気がありました」とメレトは説明する。
「私はそれらを広くデザイン界に提示し、彼らはそれらのビネットを取り入れ、自分たちのコレクションのインスピレーションとして利用しました。」
若いデザイナーであるスーザン・リーは、古い服からインスピレーションを受けることが多かった。
彼女は現在主にヴィンテージを販売しているが、かつてはプレミアムデニムの教父と呼ばれるディーゼルの創業者アドリアーノ・ゴルツミエッドのもとで働いていた。
彼らは古びたジーンズを用いて新たなデニムを形成していた。
「そこから得られるインスピレーションには多くのレベルがあります」とリーは語る。
「私のコレクションは、洗い方や生地のインスピレーションを得るために世界中を旅しました。本当におかしいでしょ。私たちはオタクですから。」
コナー・グレシットはローズボウルでヴィンテージを販売しており、そこで大手ブランドのバイヤーたちと定期的に出会う。
「私が初めてブランドが私から何かを買って再生産することを意識したとき、ロサンゼルスの大手ブランドの人が私のブースに来て、モヘアカーディガンを買ったんです」とグレシットは言う。「彼はこう言った。『これを再生産するつもりだ。ヒットすると思う。』」
「なので、彼は私の価格でそれを購入し、疑問もなく持ち帰り、自社に送って、中国の工場で再生産させました。まあまあの仕上がりでした。」
しかし、グレシットはブランドに販売しながらも、複雑な感情を抱いている。
「工業製造は非常に悪だと思っていますし、新しいものを再び作る必要はないと思っています。」
こうした関係が不安定であるにもかかわらず、グレシットのようなディーラーは、ブランドが高値を支払うことに依存している。
異なる倫理観を持ちながらも、ヴィンテージ界と近代ファッション産業は深く絡み合っている。
結局、全てのヴィンテージ衣服はかつて新しかったものであり、十分に長く残る新しい衣服は全てがヴィンテージになるのだ。
画像の出所：kcrw